しかし、実際にアラブを旅行してみて、アラブ人の性質の穏やかなるには驚いた。殊に僕を日本人と知った時の反応は申し合わせたように皆紳士的で、こちらから頼まなくとも助けの手を差し伸べてくれたことがたびたびあった。
　自惚れかもしれないが、こうした旅行中の経験から、アラブ人は総じて親日的な人種だということを、僕は推断する。それは、ジャパン・マネーがこの地域にも進出して、彼らの生活の近代化に多大な貢献をしていること、日本政府からの財政援助が国の経営の助けになっていること等にもよるのだろうが、アラブを訪れる日本人の性質が、欧米人に比べて温厚なことが最大の要因だろう。ペトラで泊まった宿の使用人は、往来でフランス人らしい男に追い払われて、「あれだからヨーロッピアンはダメだ。僕は日本人が好きだ。」と言っていた。

　アラブ滞在最後の１日となった今日、僕はアンマンンのキング・タラ−ル通りの辺りをぶらついていて、かかる親日的アラブ人に何度も出くわした。中にはサダム・フセインの国、イラクから来た男がいて、面食らっているところに「Japan　is　good　country！」と握手をされた時には、さすがに僕も呆れてしまった。

　今や世界の大国となった日本の国民は、もっと世界を知る必要がある。僕らの知らない世界中の親日家を失望させてはならない。

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　ぺトラ遺跡へは、僕のホテルから長い坂を下る。ビジターズ・センターで入場券を購入してさらに坂を下ると、いよいよ『インディー・ジョーンズ』にいう「三日月の谷」の入口だ。切り立った岩に挟まれた狭い谷をしばらく歩くと、突如として、目の前に薔薇色の大神殿が現われる。ジョーンズ博士が、悪漢たちと最後の激闘を演じた舞台、通称「エル・ハズネ」。こうして実際に目にしてみると、ジョーンズ博士が追い求めた聖杯が確かにあるらしく思われる岩の大建築だ。一日のうちに、日の当たり方によって５０通り以上の薔薇色を呈すというドラマチックな姿は、中東随一の称もある。

　そもそもぺトラ遺跡は、紀元前６世紀頃からこの辺りに定住したナバタイ人が造ったものだ。エル・ハズネにはヘレニズム建築の影響があるから、ローマ時代の作というのが定説である。確かに、エル・ハズネからしばらく奥に行くと、ローマ劇場がある。

　ぺトラ遺跡は、岩と砂漠の大地に無数の建造物が点在する大遺跡だ。エル・ハズネから１時間半ほど歩いた岩山の向こうには、「エド・ディル」と呼ばれる修道院跡があり、高さ４５メートル、幅５０メートルの威容を誇ったその姿は、ペトラ観光のもうひとつのハイライトになっている。

　かつて繁栄を誇ったペトラは、ついに紀元１０６年、ローマ帝国に併合され、さらに大地震などによって荒廃が進んだ末に、６世紀には人も住まぬ廃墟となった。
　今はただ、彼らの造った岩の大神殿が、僕の目の前で薔薇色の輝きを放つのみである。

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　今、内山節さんの『「里」という思想』（新潮選書）を、感心しながら読んでいます。本の内容にはここでは触れませんが、帰省して同じ事を感じることができた。それは一言で言うと、故郷には昔から連綿と続いてきた伝統と文化があって、自分はどうあがいても、その継続の上に生かされているということです。

　何だか漠然としていて、よく分からないですね（笑）。例えばこんなこと。
　明治時代の日本は、「坂の上の雲」を追いかけて西欧列強に互していこうとした時代、と一般には認識されています。封建社会を脱して近代化が急速に進んだ時代です。でもそれは、自分にとって身近な歴史とは言えません。自身との直接なつながりは感じられない。

　しかし、１００年前の故郷の光景と考えた場合、明治時代は俄然身近なものになります。それは、自分の祖父母の父母（つまり曾祖父母）が観ていた光景なのです。曾祖父母なら会ったことはなくとも、自分にとっては無関係ではありません。

　例えば僕の曾祖母の実家は、土間にむしろを敷いてわらの布団で寝るような家だったとか、貧しくて学校にも通えず、したがって字も読めなかった、そんな話は当時この辺りでは珍しくなかった、と聞けば、明治の昔の故郷が彷彿と想像されてきます。
　今は立派な橋が掛かった寒河江川には、もちろん橋などはなくて、舟で人を渡していた。橋のたもとに立つ家は、名字で○○さんではなく、今も「舟場」と呼ばれています。屋号と同じ意味合いですね。
町内にある母の実家は江戸時代から続く名家で、今の家は１００年来の建物です。僕は故郷に帰るたび、先祖が１００年前に建てた家に入って、その歴史を目の当たりにしています。

　明治の昔は、故郷では今もそこかしこに生きているのです。

　都市にもそれはないではないけれど、都市に住む大半の人にとって、その土地の歴史を身近に感じることはありません。都市主義はつまり個人主義で、伝統や文化という「しがらみ」から「解放」された場所に現れたものです。自由で素晴らしいのだけれど、時に浅はかさを感じることがあります。
　伝統や文化と都市主義、どちらも良い面と悪い面があって、優劣をつけるべきものではないのだけれど。

　でも、今までいろんな国を歩いてきて魅力を感じたのは、決まって、日本とは全く違った歴史と伝統の末に存在するモノやコトに出会った時なのです。自分も魅力的な人間でいるためには、故郷で受け継いだ歴史と伝統を大切にすることを、忘れてはならないのだと思います。

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　巨匠D・リーン監督の映画『アラビアのロレンス』（原題：『LAWRENCE OF ARABIA』１９６２年英国　アカデミー賞７部門受賞）は、映画ファンなら誰でも知る名作中の名作です。ロレンス役に抜擢されたピーター・オトゥールは、この作品で一躍スターに。トルコ軍が占領する港町アカバを、ロレンス率いるアラブ軍のラクダ部隊が急襲するシーンは映画史に残る名場面と言われています。

　シリア・ヨルダンと言えば「アラビアのロレンス」活躍の舞台だというので、僕は旅に出る前この作品をもう一度観ていきました。全編にわたって砂漠を印象的に撮った映画で、主役はロレンスではなくて砂漠だという人もいるくらい。
　陽炎に揺れる砂漠の彼方からラクダに乗ったロレンスが現れる場面、猛烈な砂嵐、砂漠に昇る太陽は、スクリーンで観たらきっと感動するでしょう。

　さて、ロレンスが本当にアラブの自由と独立のために戦ったのか、それとも英国植民地支配の手先に過ぎなかったのかは、今ではよくわからない。膨大な研究があって、映画を観たくらいでこの問題を論じる資格はありません。とにかく、謎に包まれた人物ということは言えそうですが…。

　でも、今を遡ること９０年前、この地でロレンスがアラブ人とともに戦ったのは確かなことだと、アンマンからペトラに向かうバスの車窓から、僕は砂色の景色を眺めたのです。そして歴史物語の舞台になった場所を、自分の目で見ることができたことに感動したのです。

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　国境から首都アンマンまでは、１時間の道のりだった。国境地帯で２時間も費やしたせいで午後の１時半を回っていたが、アンマンのワヘダット・バスターミナルへ直行。危うくそこにいた乗り合いタクシーのドライバーにだまされそうになりながら、首尾よくぺトラ行きのバスに乗り込んだ。

　ぺトラまでは、砂漠の中を行くデザート・ハイウェーと、オアシスの中を行くキングス・ハイウェーの２つのルートがある。僕のバスはアンマンを出て、やがて青い空と砂色の大地が支配するデザート・ハイウェーに入った。はるか彼方の地平線と雲ひとつない乾いた空が、鮮やかなコントラストをなして、どこまでも広がっている。

　この辺りは、「アラビアのロレンス」ことイギリス人将校Ｔ・Ｅロレンスがアラブのラクダ部隊を率いてトルコ軍の占領する港町アカバ攻略を目指した場所だ。あまりの激しい気候に、この砂漠に足を踏み入れることは、古来より神への反逆行為とされ、ロレンスの盟友族長アリも、「神が造った最悪の大地だ」とキメをつけた。
　にも拘わらずロレンスは、果敢に砂漠を横断、ワディ・ラムのベドウィンをも味方に引き入れて、ついにアカバを攻略する。

　同時代の人物で、ロレンスほど異説紛々、議論囂々（ごうごう）たる人物はいない。しかし映画を愛する僕は、ピーター・オトゥール演ずるロレンスの苦悩に、彼の生涯を見たいと念願するものである。後の英国首相Ｗ・チャーチル曰く、

「思うに、彼は現代で最も偉大な人間の一人であった。私は彼のような人物をほかに見たことがない。彼の名は英文学に、戦史に、そしてアラビアの伝説の中に生きるだろう。」

　アラビアの伝説の中に生きるや否やは別として、ロレンスがかつて命を賭したこの砂漠の風景が、僕の記憶のうちに生き続けることは確実である。

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　で、一日オールド・ダマスカスに出かけた時、僕は小路にある喫茶店に入って、念願のアラビア・コーヒーにお目にかかった。
　注文する際にスイートかミディアムかノンシュガーかと聞かれるので、こちらの希望を伝えるとやがて仰せのとおりのが来る。苦味が強いので、カップはエスプレッソを飲むように小さく、ミルクや砂糖のような付属品は一切つかない。カップの中身を見ると、なるほど僕が普段飲むコーヒーよりもドス黒い、透明感のない液体が入っている。僕のガイドブックに、しばらく待って、コーヒーの粉が沈んでから飲めとあるので、それに従って恐る恐るカップを口に運んでみた。

　初めて飲むアラビア・コーヒーは、雑味が強くてすこぶる苦い。パルミラで会ったオーストラリア人が、「夜にあれを飲んだら眠れなくなった」と言っていたが、確かに夜などに飲めるシロモノではないと思った。

　アラビア・コーヒーの豆は、日本で飲むような粗挽きでない、ほとんど粉のようなものだ。それを沸騰したお湯にスプーンで２杯くらい入れて、さらに１分程火にかける。こうしてカップに注がれると、極めて苦いコーヒーらしいコーヒーが出来上がる。

　気候の激しいアラビアの地に暮らしてきたアラブ人が、いまだ世界に一勢力を保っているのは、このアラビア・コーヒーを何百年の間飲み続けたところに原因があるのかもしれない。
　僕は、日本に帰って早く日本のコーヒーが飲みたいと思った。

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　最近、ムハンマド風刺画問題でも過激事件が起きたダマスカスですが、普段は治安の良い町です。警察国家だからという事情もあるけれど、シリア人は紳士的な人が多くて、旅のしやすい国。街を歩いても、体感的に危険な雰囲気はありませんでした。まあ、確かに警官の姿は目立つし、「アメリカ人を見たら石をぶつけてやる」と意気込む人にも会いましたが（笑）。

　カシオン山はダマスカスの北にあって、山頂は軍事基地、その下が公園になっています。で、夜景を見に出かけた夜は、現地で出会った日本人の学生さんと一緒にヒッチハイクで山へ向かいました。

　途中何度か車を乗り継いで、最後のドライバーに「ここから坂を上ったら公園だ。」と言われて降りたのは民家の軒先。そこから裏に回って、道もない急な崖を、「登り切ったところが軍事基地だったらどうしよう」とか言いながら２人ではい上がって、柵をまたいで公園にたどり着きました。何とか無事にダマスカスの夜景を眺めることができたけど、軍事基地だったらスパイ容疑で逮捕されたかも（笑）。

　それだけに、ダマスカスの夜景は格別でした。アザーンの声が乾いた風に乗って山の上まで聞こえてきて、アラビアの都市だなぁという感慨がひとしおだったのをよく憶えています。

　ひとり旅でなければ味わえない感慨は、やっぱりあるのです。少し無茶したおかげで出逢えた、または見ることができたこと。その感慨が味わいたくて、旅に出たくなるのです。

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　今やシリアの首都として中東に冠たるダマスカスは、４０００年の歴史を誇る古い町である。一国の首都として、東京の銀座や青山のようにきらびやかな通りもあるが、まずは、オールド・ダマスカスと呼ばれる一帯に足を踏み入れて見るべきだろう。

　１２〜１３世紀以来の石積みの市壁に囲まれた旧市街は、ローマ時代にその基礎が築かれたというだけ、歴史を感じる街である。「まっすぐな道」という名の曲がった道は、今はタダの道に過ぎないが、これまたローマ時代以来の古い往来だ。
　この「まっすぐな道」から路地に入ると、砂色の日干しレンガの家が軒を連ねる迷路のような一帯に入る。首都の喧騒から隔てられた狭い往来に子供たちの声が聞こえるなども、見逃しがたいアラビア的光景だ。
　僕のガイドブックにはないが、旧市街とその周辺には、最盛期で１０００以上のモスクが建っていたらしい。そこかしこからアザーンの声が聞こえていたであろう往時の姿を偲ぶのも珍とするに足る。

　もうひとつ、オールド・ダマスカスに有名なるがスーク・ハミディーエである。ダマスカスの歴史始まって以来、このスークはダマスカスと共にあり、現在も無数の外国人、現地人を呑み込んで絶えることなく賑わう大スークである。
　アレッポのスークと違って堂々たる大通りに様々な商店が軒を連ねた光景は、「オリエントの真珠」と謳われたダマスカスの大スークたるに背かない。観光客用に多少高級化して、僕のような貧乏人にはあまり向かないのはちょっと残念だが、今後もこのスークは、世界各国人によって栄えていくに違いない。

　ダマスカスの夜の輝きと静寂のうちに、僕はこの町が刻んできた４０００年の歴史に思いを巡らした。今僕の目の前にあるダマスカスは、その歴史を秘めながら、誇らしげにたたずんでいる。

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　アラビアやペルシア、トルコに行ったら市場見学は欠かせない。この地域はシルクロード交易の中継点になった町が多くて、市場もすごく歴史が古いんです。
　中東の中で僕が旅をしたことがあるのは、イラン、シリア、ヨルダンの３カ国。その中でイランとシリアは、紀元前の昔から栄えた地域です。それだけこの辺りの市場は見ごたえがあります。

　前回「アラビア城の夕暮れ」ではアレッポのスークのことを書いたけど、イランの古都イスファハンのバザールも印象的。エマーム広場という、ペルシア帝国の王が造った壮大な広場から始まって、異国情緒にあふれた賑やかな市場が１キロ以上続く。幹線の周囲には、迷路のように幾筋もの小路が伸びて、特産のペルシア絨毯の店やガラムカール（ペルシア更紗）の工房、香辛料、金物、雑貨、衣料、食品などのあらゆる店が軒を連ねています。
　あのロマンチックな光景を見れば、中東のデンジェラスなイメージはだいぶ変わると思うんだけど。。。

　イスラムの市場はだいたいその町の金曜モスク（金曜日に集団礼拝するためのモスク）を中心に発展していった場合が多いんだそうです。今までに歩いたイスラムの町の市場はどれもそうだった。もともとの中心をなしていたイスラム都市の旧市街は、モスクとその門前町の形をとっていたんですね。

　次回旅行紀に登場する、ダマスカスの「スーク・ハミディーエ」は、少し趣が違いますが、アラビアの中心地ダマスカスの名に恥じない大スークです。
「オリエントの真珠」、乞う期待。

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　アレッポは歴史の町だから、それだけ見どころも多い。僕の安宿がある地区から少し北に行ったところにはアルメニア人街があって、アレッポの名所の１つになっている。
　アルメニア人はキリスト教を信仰する。したがって、この辺りは他の地区とは街の趣がだいぶ違っている。アラブの都市の真ん中にキリスト教徒地区があろうとは、ちょっと思いもよらぬことだが、ダマスカスにも同様の街があるから、アラブ人には案外違和感はないのかもしれない。石畳の狭い小路を歩いていて、不意に青い目をしたアルメニア人に出くわしたりすると、何だかヨーロッパの街に迷い込んだような気になる。こんなところも、イスラムの寛容さを示す一例だ。

　アレッポ名物として必ず挙げられるのがのスーク（市場）である。ペルシアのイスファハンやテヘラン、トルコのイスタンブール、同じシリアのダマスカスと並んで、世界でも指折りの規模を誇る市場だ。強い陽射しを防ぐための天蓋で覆われた７００ｍほどの狭い石畳の往来に、途切れることなく商店が並び、裸電球の灯りがこれを煌々と照らし出す。幾百年の歳月のうちに丸みを帯びた石が埋め込まれた路面が、いかにもクラシカルである。
　かつて隊商宿であった一角は、今も商人たちの取引の場として使われて活況を呈している。金にモノを言わせて造った下らない観光名所などには真似のできない歴史の重みと連綿たる人の暮らしが見事に表われた空間だ。

　閉門時間を１時間も過ぎた７時過ぎ、僕はアレッポ城を抜け出して、夕闇迫り来る往来から、再びスークの雑踏の中へと足を踏み入れた。かすかなるアザーンの響きが、アラビアの闇の空に揺らめいている。

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